Случается, что диск, на котором вы остановили выбор, не подходит к ступице. Часто возникают недоразумения с отверстиями под шпильки, скажем, если вы захотите поставить "опелевский" диск на "Жигули" или присмотрите что-то привлекательное для "Вольво", забыв, что ступица у него с одной шпилькой. В некоторых дисках отверстия вообще отсутствуют. А иногда внешне все вроде бы подходит, но диск на место не встает. Был в моей практике такой случай со 124-м "Мерседесом": суппорт переднего тормоза не размещался в "чужом" диске, казалось бы, вполне подходящем.

Для легкосплавных дисков, более "объемных" в зоне крепления, чем стальные, нужны длинные болты. Использовать штатные короткие, которые "зацепят" всего несколько ниток резьбы и могут сорваться или открутиться в дороге - себе дороже! Это же относится и к "секреткам". Но случается и другое: купленные вами болты оказались слишком длинны для данного диска и при вращении достают до неподвижных деталей. Например, в задних барабанах "Жигулей" задевают пружину троса "ручника" или что-то другое, что чревато непредсказуемыми последствиями в пути. Поэтому, покупая новые диски, тщательно подбирайте к ним болты нужной длины. Например, на автомобилях ВАЗ (резьба М12х1,25) нормальная глубина завертывания - приблизительно восемь оборотов (8х1,25=10 мм).

Прежде чем остановить свой выбор на том или ином диске, убедитесь, что его вылет соответствует рекомендованному для вашего автомобиля. Иначе усилия на рулевом колесе и нагрузки на детали могут заметно увеличиться, а устойчивость и управляемость машины - стать хуже. Об этом журнал писал уже не раз.

На скоростных автомобилях диски могут быть составной частью вентиляции тормозов: форма и расположение спиц обеспечивают оптимальную циркуляцию воздуха вблизи тормозных дисков и препятствуют попаданию на них грязи. Поэтому, если у вас очень "крутая" модель, не следует без серьезных на то оснований менять заводские диски.

Современные легкосплавные колеса модной аэродинамической формы часто не имеют "полочек" на закраинах обода, куда обычно устанавливали и закрепляли балансировочные грузики. Конечно, в наше время их можно просто наклеивать. Но такие диски способны доставить немало хлопот в других случаях. Например, вы захотите отрегулировать сход-развал на СТО, где, как выяснится, стандартные приспособления рассчитаны только на "полочки". Кстати, это касается и приспособлений, которые торговля предлагает автолюбителям.

Выбирая сияющие на витрине диски, автомобилист редко задумывается, а сколько же они могут прослужить, оставаясь в таком первозданном виде. Но дороги есть дороги: рано или поздно покрытие дисков начнет разрушаться. (Конечно, их делают и из специальных сплавов, применяют защитные составы, но это все очень дорого и редко встречается в продаже.) Как в России, так и за рубежом чаще предлагают диски из алюминиевых сплавов, относительно устойчивых к соли и воде даже при поврежденном эмалевом покрытии. "Супердиски" из магниевых сплавов - несколько легче алюминиевых, но быстрее и сильнее корродируют, а поэтому более требовательны к защитному покрытию. Хотя алюминий по активности сравним с магнием, поверхность первого всегда защищена уникальной по свойствам оксидной пленкой: тонкой, плотной и, главное, обладающей примерно таким же коэффициентом термического расширения, что и сам металл. Именно благодаря этой пленке мы можем пользоваться алюминиевой посудой. Да что там! - алюминий на холоде не растворяется даже в концентрированной азотной кислоте. Другое дело магний. На воздухе он, так же как и алюминий, покрывается оксидной пленкой, но она рыхлая и не защищает металл от дальнейшего окисления. Существуют магниевые сплавы, частично лишенные этого недостатка, но опыт показывает, что и они не очень-то противостоят соли на дорогах.

Итак, вы купили диски и подходящие крепежные болты - если они не входят в комплект. А как...

...В ЭКСПЛУАТАЦИИ?

Многие водители бывали неприятно удивлены вибрацией колес, а часто и пятнистым износом протектора - спутником дисбаланса, хотя недавно отбалансировали их и грузики на своих местах... В чем же дело? Нередко - в самом диске. Он должен самоочищаться под действием инерционных сил. К слову сказать, хороший диск нуждается только в косметической мойке. Если же грязь быстро скапливается между спицами и ее приходится выковыривать - значит, в погоне за прочностью или модой фирма-изготовитель выбрала неудачную конструкцию.

Автолюбители обычно преувеличивают, когда говорят о хрупкости легкосплавных дисков. На самом же деле они раскалываются только при таком сильном ударе, от которого и обычный диск придет в негодность. Правда, мне довелось стать свидетелем, как новый диск крошился под ударами "мастера" из уездного автосервиса. Видимо, не последнюю роль в этом сыграли специальные выступы ("хампы"), плотно удерживающие покрышку на ободе даже при спущенном колесе. С ними-то и боролся незадачливый работяга. Аккуратно, не повредив диска, демонтировать покрышку без специального оборудования непросто. Отсюда вывод: если шиномонтажный "инструмент" - стальной уголок и кувалда, не стоит экспериментировать.

 В ходе эксплуатации автомобиля балансировка колес может потребовать коррекции. Здесь хочу напомнить, что самыми уязвимыми являются места крепления балансировочных грузиков. Забивая скобочку, вы повреждаете лак, к тому же свинец образует с металлом диска гальваническую пару, что многократно ускоряет коррозионные процессы. Здесь, как уже упоминалось, лучше самоклеящиеся грузики. Если же их нет, то учтите: стандартные скобочки (для стальных дисков) плохо удерживают грузики из-за большей толщины алюминиевого диска и сильно портят лак. Лучше поискать специальные, с увеличенным "зевом", или попытаться изогнуть обычные по форме обода.

Итак, вы проездили на новых дисках несколько месяцев, и вот - по тем или иным причинам - вам необходимо снять колесо. Берете специальный ключ для колпака и... Ну, предположим, болт вам удалось открутить. А колпак не снимается! Некоторые в этом случае пытаются греть его горелкой (упаси Бог, только не диск!). На практике же бывает, что ни этим способом, ни смачиванием посадочного места проникающей жидкостью (например, WD-40), ни постукиванием через проставку колпак снять не удается - и приходится попросту ломать его. Поэтому перед установкой колпака загодя проверьте его посадку: она должна быть свободной! Зазор 0,5-1 мм не заметен со стороны, да и ощутимого дисбаланса не вызовет, а от неприятностей избавит. Если зазора нет, обточите немного колпак и перед установкой нанесите на посадочные места и резьбу болта "Мовиль".

Некоторые вообще выбрасывают колпаки, но вряд ли это разумно - особенно при наличии "секреток". Последние не любят грязи, а ключ, вставленный не до конца в забитую грязью "секретку", может привести к ее поломке. И тогда...

Сломанную "секретку" на обычном диске так или иначе можно отвернуть газовым ключом, на литом же, с углублениями под болты, без сварщика не обойтись. Но и в этом случае можно перегреть металл и диск искривится или потеряет прочность. Поэтому ищите электросварщика и аккуратно приваривайте к "секретке" болт. А если прокололи колесо на лесной дороге? Вывод: избавляйтесь от деформированных или разболтанных "секреток" - здесь экономия себе дороже.

ОТ ТЕОРИИ - К ПРАКТИКЕ

А теперь хочу поделиться некоторым опытом "общения" с алюминиевыми дисками.

На российском рынке выбрать хороший товар по разумной цене - это лотерея. Свой "счастливый билет" я вытащил четыре года назад, купив алюминиевые диски Балашихинского литейно-механического завода по цене 6 тысяч рублей за штуку. Предназначены они были для "Жигулей" (5J-13). Напомню, что у дисков на "классику" и "восьмерку" - разный вылет, хотя их посадочные размеры полностью совпадают. К каждому диску прилагался паспорт с перечнем обязательной комплектации (специальные болты, колпак, винт), рекомендациями по установке и эксплуатации, а также гарантия (2 года!) с адресом завода.

С тех пор на моей "шестерке" литые диски прошли 70 тыс. км, в основном по московским дорогам. Машина хранилась все это время на открытом воздухе и эксплуатировалась круглый год. Что можно сказать о ее показателях? Главное - расход бензина не изменился. Да и как иначе? При движении с установившейся скоростью масса автомобиля на расход топлива большого влияния не оказывает, а тут она и уменьшилась-то всего на 1%. По этой же причине трудно утверждать, что динамика разгона автомобиля заметно улучшилась. Не отметил я изменения управляемости автомобиля, работы его подвески, хотя - теоретически - уменьшение неподрессоренных масс должно играть положительную роль. Видимо, в "масштабах" автомобиля оно действительно невелико. К тому же одновременно с дисками были установлены другие шины, и это тоже не сбросишь со счетов. В целом можно лишь констатировать, что с литыми дисками характеристики автомобиля остались на достаточно высоком уровне.

О "нештатных" ситуациях. Однажды на скорости около 50 км/ч машина влетела в глубокую канаву на асфальте. Удар был очень сильный - и на внутренней стороне обода образовалась пологая вмятина глубиной приблизительно 6 мм. Покрышка, видимо, благодаря толстым и скругленным закраинам диска, уцелела и еще долго служила. А главное - пострадавший диск удалось отрихтовать так, что он принял практически первоначальную форму.

Следующий "прокол" был проколом в буквальном смысле. До места оставался какой-нибудь километр, когда я почувствовал характерную для такой ситуации неустойчивость автомобиля. Останавливаться неудобно - узкая улица, плотный поток транспорта. "Ну, - думаю, - если чуть спустило колесо - проеду еще сотню метров, там сменю". Выйдя же из машины, обнаружил, что я уже какое-то время ехал на диске!

Прикидывая предстоящие траты на новую резину, направился в шиномонтаж. И тут выясняется, что покрышка не только не провернулась на ободе, но ни на миллиметр не отстала от него. Более того, ни кольцевого излома каркаса, ни расслоения не произошло. После этого шина "намотала" еще 10 тыс. км до полного износа протектора. Очевидно, здесь сыграли свою роль "хампы", удерживающие на диске даже спущенную покрышку (идеально для бескамерных шин, которые можно даже не снимать с обода при ремонте). Правда, за год-два покрышка так "приваривается" к диску, что при попытке демонтировать ее примитивными способами можно только повредить диск. Тем не менее и поцарапанные, с ободранной эмалью, эти диски почти не корродируют. За четыре года я ни разу их не подкрашивал. Самые заметные изменения внешнего вида отмечены в местах, где раньше были прикреплены грузики на скобах. Но и эти дефекты носят (после четырех-то соленых зим!) чисто косметический характер.